“溪童相对采椿芽，指似阳坡说种瓜”，进了4月又到香椿上市的季节，还没进早市老远就闻到一股浓烈的香椿味。寻香找去，看到小贩摊上用猴皮筋扎成一小把一小把的香椿芽。

记得小时候住在高碑店，不大的小院儿中就有两棵香椿树。过了农历三月三，原本秃秃的椿树先是在枝头萌发个小红点，随后红点便慢慢开始膨胀，变成嫩芽卷曲在枝头，盛开出一朵莲花瓣的形状。长到清明的香椿芽，绿叶红边，犹如一束束跳动的火苗，香味浓郁，油亮亮的，在阳光下熠熠发光。此时小院里仿佛到处都弥漫着椿芽的香味，让这温和的春天突然间就有了别致的个性。

在北京农村，素有“门前一树椿，春菜不担心”的说法，更有称食用香椿芽为“咬春”的习俗。五一前是第一茬香椿芽采摘的最佳时间，此时孩子在大人们的带领下，纷纷用长竹竿头上绑上铁丝弯钩，搭在香椿芽柄端轻轻一转，一簇簇香椿芽就从树上掉落地面。过高的够不着，那就要各显神通了，大点的男孩腿脚灵便就三两下爬到树杈间扳着细枝轻手轻脚地采摘，生怕对嫩芽造成丝毫伤害。

大人们则搬梯上房踩着房顶院墙大把大把采摘。老人们则在树下焦急呼唤“留几个大点的树芽，别把椿树气死了”，其实完全不用担心，第一茬椿芽采过后，过不了半个月，一层层的椿芽又会盈满枝头，而且椿芽采摘一定要及时，特别是遇到迷蒙春雨的天气，一晚上椿芽就会疯了似得长成一簇簇带着硬梗的椿叶，吃起来口感就差远了。

馋嘴老爸是做香椿的高手，将香椿芽的嫩叶洗净后切成末，和蒸透后切成小丁的豆腐拌在一起，再放些盐、香油，香椿拌豆腐就做得了，吃起来异香满口。将面条煮熟过凉水，香椿焯水切末，拌上麻酱、蒜泥，上小学二年级的我就能一顿吃上两大碗。捡上几个自家养的油鸡蛋，放上咸盐与香椿末搅拌打出沫子，下油锅炸成香椿摊鸡蛋，外焦里嫩绝对能把我肚子里的馋虫勾引出来。老爸最拿手的是椒盐脆皮香椿鱼。将新采摘的香椿芽，蘸上鸡蛋调成的面糊，油炸过后食之酥皮爽脆，因香椿鱼出锅后外皮金黄形状似鱼，内里香椿碧绿闻起来气味芬香，特别是装盘后撒上花椒盐，如果没有大人拦着，我真敢抱着盘全吃光。

第二茬、第三茬吃不了的香椿也不能浪费，老妈会用盐和花椒对香椿进行腌制，储藏到冬季。在那个寒冷的只有大白菜和土豆的季节里，拿出腌菜坛子里的香椿，用温水洗净腌渍，切末拌面或做成香椿摊鸡蛋，味道依然鲜美，香味绵长醇厚，越嚼越香，越嚼越有味儿。

长大后才知道，香椿不仅是佳蔬，而且也是一味良药。中医认为，香椿味苦，性寒、无毒，有清热解毒、涩肠止血、健脾理气、杀菌固精等功效。《本草纲目》载：椿芽治白秃，“取椿、桃、揪叶捣汁频涂之即可。”现代医学表明，香椿对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌和伤寒杆菌等，都有明显的抑杀作用，可见食用香椿好处多多。

看着这水灵、鲜嫩的香椿，我仿佛穿越时空，嗅到了高碑店小院儿里那清清醇醇的香椿香，那含在嘴里的唇齿留香和那浓浓的春天味道……

□马振涛 文/图