扶霞·邓洛普，一个热爱中国饮食的英国人。

中国读者对于扶霞的认识，大多开始于《鱼翅与花椒》。那是一本相当有趣的书，记录了一个英国姑娘用嘴和舌头获得的切身感受。一个原本对中国饮食抱有偏见的外国人，逐渐成为中国饮食的“推广大使”。

相比《鱼翅与花椒》，这本《君幸食》讲“吃”的直观感受少了，而描述“怎样吃”的内容增加了，也就是说，它有很多谈论历史文化的内容。这是自然而然的发展过程。初接触新事物之时，我们总是注重感官体验，而当我们发生兴趣继而产生热情后，往往忍不住想要研究“为什么”“到底是怎样的”这类更深层的问题，进入这个事物的内部，花时间去理解它所包含的文化价值和意义。扶霞的写作，就体现了这个过程的衍变。

就“吃”而言，感官体验始终是重要的。扶霞很会写吃。“笃、笃、笃，菜刀在砧板上翻飞，鸭子先被对半分开，接着连骨带肉地被切成整齐的肉块。”寥寥数语，就能勾画场景，让人垂涎欲滴。“一条五花肉，肉皮被烤得金黄酥脆，鼓起可爱的泡泡”“表面烤出铜光的整鸡在顶灯的照耀下熠熠生辉”……不是资深吃货，不是饕餮食客，很难对食物有这么细致的描摹。

扶霞说：“粥，是中国人的终极心灵食物……”她引用陆游的诗句：“世人个个学长年，不悟长年在目前。我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。”煮粥得小火慢煨，需要很长时间。由此引出了“煲电话粥”的现代说法。像这类饮食诠释，就完全是中式的，外国没有的。

说“宋嫂鱼羹”，就强调“羹”最能说明中餐烹饪的历史和特色。《礼记》里说：“羹食，自诸侯以下至于庶人，无等。”中国人喜欢将各种食材搭配在一起，用对比鲜明的食物创造出一种近乎魔法的和谐。而对于中餐的“食疗”效果，扶霞也略知一二，她用苦瓜排骨汤对付“上火”，医好了眼睛的疼痛发炎，让外国医生大为惊奇。她赞叹中国烹饪的刀工，“菜肴切割，是艺术，是手工艺”。她能够把蒸菜区分为粉蒸、清蒸、旱蒸、烧蒸、炸蒸，还有“扣”，将食材装入碗中，蒸熟后倒扣在碗中……恐怕我们中国人自己都很难搞懂这么多名堂啊。

饮食，是最容易引起人类沟通交流的媒介，但人们也容易因此保持固有的立场。扶霞致力于消除外国人对中国饮食的偏见。她认为中国饮食结构很健康，比如，中国人普遍爱吃绿叶菜，深谙烹菜之道，这是西方人望尘莫及的。中国各具地方特色的豆腐美食让人叹为观止，中国人竟然还能把海蜇皮这种看上去没法处理的东西弄得口感爽脆，中餐食材的搭配，中国美食的创造性，体现了饮食的多样性和可持续食物体系的更多可能。

扶霞说，如果不感受安静、平和、清淡的乐趣，只有酸甜苦辣这些重味的刺激，是无法充分领略中国美食的魅力的。她说她意识到自己已经变成“中国舌头”的那一刻，是发现自己逐渐爱上了白粥和水煮白菜，和对糖醋鱼、麻婆豆腐一样喜欢，她真正修炼出了“中国胃”，懂得了中国饮食，也可以说，懂得了中国文化的精髓——淡味，亦是真味。

□林颐