玉龙雪山位于云南省丽江县城北面约15公里处，13座山峰呈南北走向，海拔5596米的最高峰扇子陡长年白雪盈头，其余峦岭亦多在4000米的雪线上，积雪为冰，展布出19条冰川，串连起一条粉妆玉琢的蜿蜒神龙，难怪被当地的纳西族先祖奉为神山。

19条冰川，串起蜿蜒神龙

清晨抵达丽江，这城市乍醒还睡，朦胧着惺忪的薄雾。旅行社送我们去旅馆的路上，看见前路尽头横亘着一脉大山，最高处的参差峰峦，披覆着皑皑面罩，将蓝色穹苍衬托得如同水洗过般澄净，让丽江早起的人们顿感朝气洗面。

到旅馆放下行李，我们就被带到玉龙雪山的山脚，准备搭乘索道近观雪山的容颜。一路车驰所过处尽是人烟稀少的草原，心中不免窃喜今日雪山不致于遭人山人海淹没；谁知走到索道售票处，长龙见尾而不见首，投入推挤杂沓的人潮中，大约一个小时，才轮到入坐缆车。

景区共有三条索道，两条仅到达半山坡的云杉坪和牦牛坪，我们选择长达2914米，最接近山顶的全程索道，终站能将千里河山尽揽入眼，但也承受冻寒和缺氧的艰辛。缆车缓缓上升，玻璃窗外的景观由亚热带的平阔草原、温带的蓊郁幽林，逐渐进入寒带寸草不生的冻土石壤，乘客肝胆欲裂之际，缆车戛然而止。

走下缆车，只见冰雪覆地，间中露出嶙峋乱石，这里海拔“只有”4506米，离5596米的扇子陡峰仍有千米之遥，但已是人类能够亲炙玉龙天颜的最近之地。数百访客早已散布其间，有人临崖远眺沉思，有人取景摄像，还有不少人无畏空气稀薄，正沿着之字形的木制阶梯步步上爬，渴求进一步瞻仰高巍。游人虽然众多，辽阔的空间丝毫不显逼仄，如蚁的人群反而对衬出扇子陡的高旷宏伟，那股雄霸天下的气势，比在平地观望更感震悚。

蓝月谷，水色堪比九寨沟

我们逗留了20分钟，耳鼻已冻得通红，又怕高原反应发作，便坐缆车下山，前往下一个景点——蓝月谷。彼时，我们的感受仍未从云岭雪峰的苍茫中回复平静，一泓孔雀蓝的盈盈流水进入眼帘，两岸迤逦着无垠的苍松翠柏，间中插入几处皓洁若霜的沙滩，出尘脱俗的美景立刻如一盏温和甘醇的好茶，熨平了之前激亢的情绪。若将蓝月谷和九寨沟相比，它的名气和面积都小得多，瀑布也不多，但水色同样明澄瑰丽。

孔雀蓝的河水贯穿月牙状的山谷，因此得名蓝月谷。山体迂回，区隔出四处宛若大湖的景点，分别是玉液湖、镜潭湖、蓝月湖和听涛湖。河床落差造成流水的冲击力，在湖与湖之间切割出一块块半圆形的天然台阶，优雅而奇特。雨急时湍流翻腾起河底的白色泥沙，因此这水又名白水河。

纳西村落，寂静世外桃源

蓝月谷的美丽真会羁留住旅人的心不让离去。依恋不舍地再看这片绿树蓝川一眼，我们坐上吉普车往一条泥土山路驶去。

路旁只有无尽的林子，不久，车子停在一条小径前，我们往坡下走了两三分钟，推开门扇，跨过门槛，进入一家堪称简陋的纳西民居，中庭摆了两张矮桌，几张矮凳，桌上已放好一盘玉米和一大碗汤，那就是我们的午餐——纳西农家菜。看似极简，但汤里有菜有肉，花样颇多，味道也挺鲜美，热呼呼地喝下去，菜根香的幸福感萦回胸口。

趁别的团员还在用餐，我们走回刚才下车的地点摄影。温暖的阳光，和煦而不炽烈地照耀着山谷，到处是斑斓如织锦的红橙黄绿树木，将高高低低的黑瓦白墙村落纳入怀中。

纳西族在此世代居住不知有几百几千年了，纵然近数十年来观光热潮泛滥到丽江，这山里的小村子并未失守，仍然保留着祖传的容貌。风穿过林梢，发出瑟瑟响声，回荡在山谷，此起彼落。除此之外一片静寂，几乎要让人怀疑自己走到了“不知有汉，遑论魏晋”的桃林尽处。

纳西族是古代羌人的一支。根据2000年所做的人口普查，云南省住了29万5464位纳西族人，占纳西族总人口的95.5%。丽江市设有玉龙纳西族自治县。

纳西族有自己的语言和文字。这一天我们的司机兼导游就是纳西族女子，一路上她不断打电话。我没有问她纳西族人是否仍能读写祖先的文字。仅从外表和穿着来看，年轻一代与汉族人无异。我默默祝福这个少数民族，能代代流传着先人的语言和文字。

第二天晚上，我们去到鼎鼎大名的丽江古城游览。入目所见全是制式的新颖建筑，贩卖着雷同的商品，灯光亮如白昼，照着拥挤的逛街人潮。如此“古城”多少让人有些失落，不由怀念起前一日在乡间小路的和风丽日下，静静欣赏着山谷中的白墙黑瓦村落，那里，才是世外桃源。

□陶诗秀